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Diseño campestre con exótico: la técnica de crear arboculturas a partir de árboles.

Diseño campestre con exótico: la técnica de crear arboculturas a partir de árboles.


Cosas inusuales han atraído a la gente en todo momento. Y si los árboles vivos toman formas asombrosas, nadie pasará indiferente ante tanta belleza. Una de las tendencias de la joyería en el arte del paisaje se puede llamar arboescultura: el cultivo de árboles en forma de sillas, formas geométricas, adornos ornamentales e incluso personas. Pero no confunda la arboescultura con el topiario y el bonsái. Estas son tres técnicas diferentes, y cuál es la diferencia entre ellas, veamos ejemplos específicos. Además, cualquier residente de verano que tenga suficiente resistencia y paciencia puede crear las formas más simples de arboescultura para dar forma, injertar y cuidar sus árboles esculpidos.

Arbosculpture no es una nueva dirección. Fue inventado en la segunda mitad del siglo XIX en América. Pero hasta ese momento, los árboles cultivados con la técnica de arboescultura son raros en Europa, e incluso en el territorio de los países de la ex Unión Soviética, se consideran exóticos en absoluto. Entonces, si quieres sorprender a todos tus amigos y conocidos, intenta crear al menos un árbol usando esta técnica.

Un sillón tan original complacerá no solo a los invitados, sino también a sus propios hijos, que lo convertirán en el objeto principal de los juegos.

La esencia de la arboescultura está en el proceso de hacer crecer una planta para darle formas extrañas al curvar el tronco, moldear las ramas y, si es necesario, injertar. A primera vista, la técnica parece un bonsái, donde también hay troncos retorcidos. Pero el bonsái es el arte de cultivar árboles en miniatura con la plena preservación de las características de uno grande. Y en arbotécnica, la planta está especialmente doblada, lo que le da una forma antinatural.

Se pueden dar diferentes formas a los cultivos utilizando la técnica topiaria. Pero en este caso, las formas y figuras originales se obtienen gracias al constante corte de follaje y ramitas delgadas. Y en arboescultura no se tocan las hojas. La tarea del jardinero es transformar la forma del tronco, doblar el esqueleto hasta que tenga tiempo de volverse leñoso. Además, puede experimentar no con una plántula, sino combinarla en un conjunto de 3.4 o más árboles. Sus troncos están conectados mediante injertos, y los propios árboles curan las heridas, adhiriéndose fuertemente entre sí y formando cicatrices-crecimientos en la unión.

Los injertos se utilizan cuando se crea una composición escultórica a partir de varios árboles y la forma de una planta se cambia doblando el tronco y las ramas.

¿Qué árboles son adecuados para la arboescultura?

Para que un árbol aguante todos los problemas a los que lo expondrá el propietario, inicialmente debe adaptarse al clima de la zona. Por lo tanto, es más fácil crear obras maestras escultóricas a partir de los abedules, el fresno de montaña, el arce y el cerezo de pájaro más comunes. La fruta también tolera bien el moho, pero los rendimientos comenzarán a ceder un poco más tarde de lo habitual: no después de 4-5 años (manzano), sino a los 7 años.

Es mejor comenzar a dominar una nueva técnica con un sauce o ciruelo. Ambos crecen rápidamente, se arraigan bien y no requieren cuidados especiales. Si compra un árbol en un vivero, inmediatamente debe averiguar de qué partes se trajo. Es mejor que se cultive en tierras nacionales.

Se puede encontrar una lista completa de árboles que son fáciles de doblar en las enciclopedias de bonsai, ya que esta técnica se ha vuelto mucho más popular y, en consecuencia, se difunde más en Internet. Es cierto que preste atención al hecho de que los árboles son necesarios para la arboescultura, mientras que los arbustos de bajo crecimiento también son objeto de bonsai.

Puede crear una tabla de este tipo a partir de cualquier árbol grande, como tilo, arce o incluso cultivos de frutas injertados en portainjertos enanos.

Por dónde empezar: las formas más sencillas

La versión más simple de arbosculpture se considera un árbol con un tronco curvado en zigzag. Para obtener tal milagro, necesita:

  1. Compre un árbol joven con un tronco flexible. (Verifique al comprar, moviendo levemente el tronco hacia los lados. Si el tronco tiene tiempo de arbolado, busque una plántula más joven).
  2. Plante la planta no verticalmente, sino en un cierto ángulo (hasta 30 grados) para que ya arraigue con una curva.
  3. Intente inclinar la parte superior del árbol y encuentre el lugar donde mejor se pueda doblar. En la mayoría de los casos, este es el lugar en la parte superior y más joven del tronco.
  4. Corta todas las ramas debajo del punto de pliegue en un anillo (justo al lado del tronco, sin tocones).
  5. Desde dos palos, derribar el soporte en forma de cruz para que esté 10-20 cm más alto que la plántula, y la intersección de los palos cae 1/3 de la parte superior del soporte.
  6. Cave el soporte en el suelo de modo que el tronco quede aproximadamente centrado entre los palos.
  7. Ate la plántula a un palo, comenzando desde el punto del pliegue de la planta y hasta la mitad del resto. Doble el resto de la parte superior en la dirección opuesta y átelo al segundo palo, que forma un ángulo con el primero.
  8. Si la planta es demasiado pequeña, dóblela solo en un lugar y espere un par de meses hasta que crezca en este estado para poder repetir la curva.

Es posible doblar los troncos solo en primavera y verano, cuando la savia fluye en el árbol. Hasta este punto, la plántula no es flexible y puede agrietarse cuando se inclina.

El ángulo de flexión del tronco se puede variar utilizando un soporte cruciforme, empujando sus partes más o más cerca hasta que el árbol esté fijo.

También se deben formar todas las ramas esqueléticas que están por encima del lugar del primer pliegue del tronco. Para hacer esto, deje las ramas más fuertes en el árbol y déles un ángulo de inclinación, colgando pesos en los extremos. Si se necesita una línea estrictamente horizontal o una dirección especificada con precisión, se clavan listones horizontales al soporte principal en los puntos donde la rama sale del tronco, y se atan a ellos el medio y el borde de la rama.

Cuando vea que el tronco y las ramas se han endurecido, endurecido, puede quitar el marco de soporte. Las curvas del maletero se pueden crear de esta forma tantas veces como quieras, cambiando los soportes por unos más altos.

Jarrones escultóricos de árboles frutales

Para que los árboles frutales encajen en el paisaje, puedes mejorar su forma creando a partir del tronco un jarrón, flor, copa, espiral, etc. De esta forma, serán decorativos en cualquier época del año. No es difícil hacer una obra maestra escultórica, pero tendrás que dar forma a la corona durante varias temporadas.

Etapa 1. Creación de una estructura alámbrica

En primer lugar, piensan en la forma que tendrá el árbol. Recomendamos comenzar con un jarrón. Para hacer esto, se suelda un marco de metal en forma de jarrón, de no más de 2 metros de alto y ancho, y se instala en el lugar donde va a crecer el árbol. El marco es un anillo de un metro de diámetro desde abajo, desde el cual se extienden hacia arriba pasadores curvos de metal (6-10 piezas), imitando la forma de un jarrón.

Desde arriba, todos los pasadores se sueldan entre sí mediante otro anillo metálico, de hasta 2 metros de diámetro. Debe instalarse a fondo para que el marco no entrecerre los ojos o un burro con el tiempo.

Si el marco del cuenco tiene más de 2 metros de ancho, entonces es recomendable insertar un anillo de soporte en el medio para que la estructura mantenga bien su forma.

Etapa 2. Plantar una plántula

Orden de trabajo:

  • Se planta un árbol en el centro del anillo inferior del marco. Esto debe hacerse en el otoño para que la planta eche raíces en la primavera.
  • La plántula debe tener un año e injertarse en una planta enana.
  • A principios de la primavera, se corta toda la parte superior de la plántula, dejando solo 30 cm del tronco.
  • Privado del conductor central, es decir, el pico, el árbol dará un aumento en los brotes laterales. De estos, solo quedan los superiores, cuyo número debe ser igual a la mitad del número de pines metálicos del marco. Si tiene un jarrón con 10 caras, deje 5 ramas, si es de 6 a 3. Se deja que crezcan libremente.
  • Las ramas restantes se cortan en un anillo.
  • Durante todo el verano siguiente se monitoriza el crecimiento de los principales brotes apicales. Para que las ramas tengan el mismo grosor, puede ajustar la nutrición inclinándolas en diferentes direcciones. Si el rodaje es frágil, enderécelo lo más verticalmente posible y fíjelo al marco. Si se destaca demasiado del resto, dóblelo horizontalmente para detener el movimiento de los jugos.

Paso 3. Formando la base del cuenco de madera

Privado del conductor central, es decir, el pico, el árbol dará un aumento en los brotes laterales. Se les da la oportunidad de crecer libremente. Las ramas restantes se cortan en un anillo.

Durante todo el verano siguiente se monitoriza el crecimiento de los principales brotes apicales. Si se destaca demasiado del resto, dóblelo horizontalmente para detener el movimiento de los jugos.

Para un trazado claro de la hermosa forma del tronco, todos los brotes laterales deben eliminarse de manera oportuna, dejando el tallo absolutamente limpio, sin ramas.

Etapa 4. Creación de la armadura a partir de ramas.

En un año, las ramas apicales esqueléticas se harán más fuertes, por lo que en la primavera se podan profundamente, dejando solo una pequeña parte con dos yemas. El resto se elimina.

Los nuevos brotes crecerán a partir de dos cogollos, que se convertirán en los lados del cuenco. A medida que crece, cada brote se fija en los pasadores del marco para darle una posición vertical estricta. Le queda monitorear el desarrollo del árbol, cortar brotes laterales en las principales ramas esqueléticas. Deje en cada "borde" leñoso 3-4 brotes, cortando sus puntas al nivel del segundo desde el comienzo de la hoja. Los brotes de frutas comenzarán a formarse en ellos y, con el tiempo, su jarrón se cubrirá con frutas jugosas.

Cuando las ramas principales lleguen a la parte superior del marco de soporte y estén lignificadas, puede quitar la estructura metálica. A partir de ahora, el propio árbol mantendrá la forma dada, y solo hay que adelgazar los brotes sobrantes y frenar el crecimiento de las copas para que no se pierda el efecto escultórico.

Varias estructuras de árbol

Las composiciones escultóricas de varios árboles se crean de manera bastante simple. Por ejemplo, se pueden utilizar 4 sauces o abedules para crear una espiral de impresionante belleza. Y esto se hace simplemente:

  • Estamos preparando el marco. Es necesario soldar un marco de metal en forma de cilindro. El cilindro consta de anillos idénticos en la parte inferior y superior (hasta 2 metros de diámetro) y cuatro pasadores entre ellos. Los pasadores deben soldarse a la misma distancia entre sí. A continuación, se envuelve un alambre grueso alrededor de los pasadores, comenzando desde la parte inferior y enrollando en el marco con una espiral en un ángulo de 40-45 grados. La distancia entre los anillos en espiral es de 35-40 cm.
  • Plantamos y cortamos árboles. Luego, se plantan 4 árboles anuales en el exterior de la estructura en los puntos donde los pasadores de soporte suben al marco. Los troncos se fijan a los pasadores para que se desarrollen estrictamente verticalmente. Las ramas esqueléticas dejan solo las que están al nivel de la espiral que pasa y las atan al alambre. El resto se retira al ring. En un tronco de 2 metros de altura, debe tener unas 5 ramas. En qué dirección dirigirlos, mire la flexibilidad del rodaje. Donde él mismo tiende más fácilmente, fíjelo allí. Gradualmente, las ramas se enrollarán en una espiral de alambre y después de 2-3 años se lignificarán. Retire los brotes de estas ramas para que no debiliten el crecimiento de las ramas principales.

Cuando toda la espiral se cierra con ramas y se vuelven gruesas, se retira el cable y se desmonta el marco. La espiral del árbol resultante ciertamente se destacará en el paisaje, causando la envidia de los demás.

El anillo de soporte inferior del marco se puede omitir si los pasadores laterales se clavan profundamente en el suelo para que se sujeten de forma segura.

Como entendió por las instrucciones, es muy simple convertirse en escultor en su propio jardín: solo necesita tener las ganas y un buen soldador a mano, que hará los marcos de soporte.

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5 tipos de pescado que puedes asar

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En la temporada de verano, tengo muchas ganas de cocinar al aire libre. Brochetas, carnes, verduras y, por supuesto, pescado. Descubra qué pescado puede asar.

Asar carne es muy simple: simplemente marina y asa sobre carbón. Con el pescado, todo es casi igual, solo que un poco más complicado. No todos los tipos de pescado son aptos para asar al carbón. Aquí hay una lista de pescados que son mejores para asar.


¿Qué árboles son adecuados para la arboescultura?

Para que un árbol aguante todos los problemas a los que lo expondrá el propietario, inicialmente debe adaptarse al clima de la zona. Por lo tanto, es más fácil crear obras maestras escultóricas a partir de los abedules, el fresno de montaña, el arce y el cerezo de pájaro más comunes. Las frutas también toleran bien el moho, pero los rendimientos comenzarán a ceder un poco más tarde de lo habitual: no después de 4-5 años (manzano), sino a los 7 años.

Es mejor comenzar a dominar una nueva técnica con un sauce o ciruelo. Ambos crecen rápidamente, se arraigan bien y no requieren cuidados especiales. Si compra un árbol en un vivero, inmediatamente debe averiguar de qué partes se trajo. Es mejor que se cultive en tierras nacionales.

Se puede encontrar una lista completa de árboles que son fáciles de doblar en las enciclopedias de bonsai, ya que esta técnica se ha vuelto mucho más popular y, en consecuencia, se difunde más en Internet. Es cierto que preste atención al hecho de que los árboles son necesarios para la arboescultura, mientras que los arbustos de bajo crecimiento también son objeto de bonsai.

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Este pescado no es para nada popular entre nosotros y no es muy fácil encontrarlo en las tiendas. Sin embargo, al menos una vez vale la pena mimarse con tanto exotismo. La carne de pez espada es más densa que la mayoría de los demás pescados, lo que la hace ideal para cocinar con carbón. El pez espada se prepara de forma muy rápida y sencilla. Para la marinada, es mejor usar salsa teriyaki, salsa de soja, vinagre de vino, jugo de limón recién exprimido, aderezos para ensaladas, salsa de tomate o kétchup. Puede cocinar pescado sin adobo, solo espolvorearlo con especias y hierbas aromáticas.


Cómo construir una cabaña de verano

Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, busca dejar una huella en esta tierra. Todos quieren ser recordados de él después de siglos, ligando su personalidad a tal o cual evento, edificio, etc. Recuerde, la sabiduría popular dice: "... plantar un árbol, construir una casa, criar un hijo". ¿Qué pasa si construyo una cabaña de verano? Habrá donde pasar el fin de semana o celebraciones familiares, freír un asado y comer una copa de pepino o tomate "directamente de la huerta".

Dicho y hecho.

A diez kilómetros de la ciudad, se encontró una cooperativa hortícola, en la que se pudo conseguir una parcela de tierra por dinero moderado, que utilicé. La parcela de 10 acres recibidos a cambio de billetes me sorprendió desagradablemente con la desolación y me hizo feliz con vecinos amistosos. “Nada”, decidí, y me puse manos a la obra con entusiasmo.

Construye una cabaña de verano.

Parecería, ¿cuál es el problema? Quizás el lector tenga razón, pero para mí, un ignorante en la construcción, también estaba claro cómo las figuras de las acrobacias aéreas son entendidas por los marinos que “vieron y oyeron”, pero no supieron hacerlas ellos mismos.

Lo más importante en la construcción de una casa de verano ... No, no el dinero. No tenía la intención de construir "a gran escala", arreglaría una pequeña casa de troncos, lo principal es que es confiable, no se ve torcida con el tiempo y se conserva para la posteridad no solo en fotografías. ¡Lo principal es construir de manera confiable! ¡Y los ahorros son inapropiados aquí! Para construir una casa de campo con el margen de seguridad necesario, se invitó al consejo familiar a un familiar del cónyuge relacionado con la construcción. "No, no voy a tirar", admitió después de que anuncié los requisitos para el futuro edificio de dos pisos de un área pequeña, y consumieron una cierta cantidad de alcohol.¡Quizás ahora debería alegrarme de que el borracho no le diera valor en ese momento decisivo! Sin embargo, recibieron algunos consejos realmente prácticos, gracias a los cuales obtuve un conocimiento mínimo de las ciencias de la construcción.

¿Qué documentos se necesitan para donar?

Muchos de nosotros, desde la época de los 90, tenemos áreas suburbanas que rara vez se utilizan para el propósito previsto. Por supuesto, tal recurso no debería estar inactivo. El uso óptimo de dicho sitio, en las realidades de la vida moderna, es la construcción de una casa de campo, que se utilizará como lugar de recreación y residencia de verano lejos de la ciudad.

La idea es buena, pero antes de embarcarse en su implementación, se deben aclarar una serie de cuestiones formales con respecto a la documentación tanto del área suburbana en sí como de la construcción propuesta.
Entonces, ¿qué documentos se necesitan para una residencia de verano para que podamos construir una casa allí?

Por cierto, también debe asegurarse de tener todos los documentos necesarios al comprar una casa de verano con una casa de campo, de lo contrario, puede experimentar muchas decepciones.

Inicialmente, debe prestar atención a la disponibilidad de documentos de título para el terreno. ¿Cuáles son estos documentos?

  • contrato de venta (en el que figura como comprador)
  • decisión judicial para asegurar la propiedad
  • documento que confirma el hecho de la herencia del sitio
  • un acto administrativo (orden, decisión) del jefe de la administración local (distrito) o del consejo de diputados correspondiente (asamblea zemstvo) sobre la transferencia de la parcela a la propiedad.

Si no se encuentra ninguno de estos documentos, existe una variante de registro del sitio bajo la "amnistía de la dacha". En este caso, debe declarar la propiedad. La declaración será un documento de título si pasa por el procedimiento para registrar la propiedad de una casa de verano.

Por cierto, el certificado de propiedad es el segundo documento más importante. Este certificado es emitido por la autoridad regional de Rosreestr. Si no hay un certificado, entonces es imposible llevar a cabo la construcción en el sitio, al igual que es imposible vender, donar, intercambiar y ejercer el derecho del propietario.

Para obtener un certificado, es necesario emitir el tercer documento más importante: un pasaporte catastral para una cabaña de verano. Es un extracto detallado del registro catastral estatal de objetos inmobiliarios. Por cierto, el pasaporte catastral debe obtenerse tanto para el terreno como para la casa. En el primer caso, es necesario contactar al departamento regional de la cámara catastral, en el segundo, al BTI.
Para obtener un pasaporte catastral, debe redactar la solicitud correspondiente y tener a mano los documentos de título.

Habiendo recibido (o encontrado) todos estos documentos, ya puede considerar seriamente construir en el sitio de la cabaña de verano.

Permiso de construcción residencial

  • es emitida por la administración distrital a solicitud correspondiente del ciudadano. Se deben adjuntar varios documentos a la solicitud:
  • documentos de títulos de propiedad
  • plan maestro del sitio
  • pasaporte catastral del sitio
  • actuar sobre el establecimiento real de los límites del sitio (agrimensura)

Con base en los resultados de la consideración de esta solicitud, el jefe de la administración del distrito toma una decisión sobre el permiso de construcción. La decisión se toma en forma de resolución. Sobre la base de este decreto, se está desarrollando un pasaporte para el proyecto de un edificio residencial, que ya es una historia ligeramente diferente.

Tenga en cuenta que el jefe de la administración no puede dar permiso para la construcción de una casa de verano, en referencia a cualquier circunstancia. Por ejemplo, documentos ejecutados incorrectamente.

¿Tronco redondeado? Es mejor para dar.

El hecho de que mi cabaña de verano debería estar hecha de madera se decidió incluso antes de la adquisición del sitio. ¿Pero qué tipo de árbol? Tuve que familiarizarme de cerca con este tema.

¿Qué he averiguado? El árbol es lo que crece en el bosque. Con raíces, corona y pájaros anidando en él. ¿Crees que puedes construir una cabaña de verano con árboles? Improbable. Solo una choza, y luego de alguna manera.

El árbol debe terminarse al nivel de material adecuado para la construcción. Entonces, ¿qué se puede hacer con madera o qué se puede usar para construir una casa o una cabaña de verano?

La forma de construcción más antigua implicaba el uso de troncos, procesados ​​y conectados entre sí de una manera especial. Así es como construyeron nuestros antepasados, y es este método el que sigue siendo el más asequible y práctico. En principio, desde entonces, solo han cambiado los métodos de procesamiento de la madera con agentes protectores y se han mejorado los mecanismos para darle al árbol la forma deseada. Por supuesto, ahora todo está establecido en una gran escala de progreso y está sujeto a las reglas de estandarización.

Con la invención de nuevas máquinas y máquinas para trabajar la madera, la gente aprendió a darle al árbol esas formas que permitieron construir de forma más rápida y cómoda. Así es como apareció una viga perfilada, de hecho, el mismo tronco, solo de sección transversal rectangular. Las ventajas de una barra perfilada sólida en comparación con un tronco redondeado son insignificantes: debido al área de contacto más grande, las paredes enrejadas dan menos tiro y requieren menos aislamiento térmico. Bueno, la instalación es más sencilla, lo que significa que es más económica.

Era posible construir una casa de campo a partir de tablas de madera especiales o paneles unidos a un marco hecho de vigas de madera. Tal estructura no me hubiera costado menos, aunque tiene un peso específico mucho menor, lo que significa que no requiere una base poderosa (sin embargo, la misma base se puede usar para casas hechas de troncos). Recientemente, se han comenzado a utilizar paneles huecos rellenos de material termoaislante. Honestamente, dudaba de la confiabilidad de una casa así. Incluso sin tener conocimientos especiales en el campo de la construcción, entendí que es poco probable que una estructura de este tipo resista las influencias atmosféricas a largo plazo, ¡pero quería durabilidad! Cuando vi un panel de este tipo e incluso pude levantarlo sin mucho esfuerzo, me vino a la mente un cuento de hadas que escuché en mi infancia, en el que una casa fue alcanzada por un fuerte huracán y se la llevó. Así que no quería una dacha voladora para mí.

No hace mucho tiempo, para la construcción, comenzaron a ofrecer madera laminada encolada, que consta de varias, más a menudo de tres a seis, capas de madera: laminillas. Como regla general, las capas exteriores están hechas de tipos de madera más valiosos, como el cedro. Los tableros presecados, o laminillas, se secan, luego se recubren con pegamento y se exprimen. La madera laminada encolada es más resistente de lo habitual, menos susceptible a la deformación, pero más pesada y, a un precio, supera significativamente tanto a los troncos redondeados como a la madera ordinaria.

Diga lo que diga, pero el tronco redondeado sigue siendo hoy en día el material de construcción óptimo. Tanto en términos de precio como de propiedades. Y lo más aceptable en las condiciones climáticas de Rusia es precisamente el tronco redondeado, que proporciona un buen aislamiento térmico, resistencia y durabilidad.

Las desventajas de las casas hechas de troncos redondeados incluyen largos períodos de construcción. Me advirtieron de antemano que la construcción de una casa de verano no tolera el alboroto. La casa debe resistir, es mejor, todo el invierno. Durante este tiempo, la base y los troncos se asentarán bajo la influencia de la gravedad, después de lo cual será posible continuar con la decoración interior del local.

En general, si está planeando una cabaña de verano para usted y durante mucho tiempo, tome un tronco redondeado. Si es así ... para dar la vuelta en las noches de verano o si planea viajar a la manera de un campamento gitano, construya una cabaña de madera. Desmantelado - dejado, llegado - recogido. Todos los que eligen la opción de marco, ¡buen viaje, y nosotros, nos quedamos!

La planificación del sitio.

La planificación del sitio tomó dos noches, varios escándalos y un montón de células nerviosas. Todos vieron una dacha que aún no se había construido a su manera, todos necesitaban su propio rincón. La esposa quería un invernadero, los niños querían un mirador donde pudieran fumar cigarrillos comprados en secreto y compartir sus secretos. Al mismo tiempo, ¡nadie pensó en suministrar agua a la casa, ni en alcantarillado! ¡Como si no fueran a usar la ducha o al baño!

¡Fue divertido de todos modos! Lápices de colores y hojas de papel A4 estaban esparcidas por todo el apartamento, en el que cada miembro de la familia era libre de dibujar lo que quisiera.

En la versión final, con la que todos estuvieron de acuerdo voluntaria o forzosamente, se veía así: el área alrededor del perímetro está rodeada por una valla, que realiza más funciones decorativas y de delimitación que protectoras. La casa de campo está ubicada de lado a la "cara" del sitio, y detrás de ella está todo lo demás: un jardín, un huerto ... Y lo que no queremos mostrar, por ejemplo, un pozo negro, un pozo, etc.

La casa de campo en sí, como resultado de los reclamos territoriales de todos los miembros de la familia, resultó ser bastante impresionante, amenazando con reducir el presupuesto familiar. "Construye, construye así", hice un gesto con la mano y mi esposa me apoyó: "Vivimos una vez".

Lo que íbamos a "vivir una vez" se veía así: dos pisos, cada uno con un área de poco más de cincuenta "cuadrados". El primer piso es una sala de estar, una cocina, una gran terraza abierta, por supuesto un baño y varias habitaciones más pequeñas. En el segundo piso hay varios dormitorios amplios, algunos de ellos con balcones. En una palabra, resultó ser una casa real en la que se podía vivir plenamente tanto en invierno como en verano. Pero las cuestiones de la calefacción y el suministro de agua permanecieron abiertas, pero pensé en resolverlas directamente al contactar a los especialistas en construcción.

Y luego llegó el día en que, por consejo de uno de sus conocidos, llegó a una empresa constructora con sus dibujos. Cabe señalar que allí fueron tratados con comprensión, al menos no se rieron de mí abiertamente. Decidí poner todos los problemas "en una mano" para que luego hubiera alguien a quien preguntar. La empresa de construcción a la que recurrí tenía su propia planta para la producción de troncos redondeados y podía hacer todo exactamente como quería, llave en mano. Por supuesto, se hicieron muchos cambios en mis dibujos: por ejemplo, me ofrecieron esmaltar la veranda y también rehacer las paredes del segundo piso, haciéndolas sobresalir parcialmente del techo. No resistí por mucho tiempo, y ahora no me arrepiento.

Por cierto, el proyecto no me costó casi nada: resultó que no requiere aprobaciones especiales, por lo que la misma empresa constructora se encargó de todos los cálculos.

Al planificar el sitio, rechacé los servicios de un paisajista, recordando a mi esposa, que podía darle un toque de arte y personalidad a cualquier cosa.

Abastecimiento de agua ... "Autonomía, hay autonomía", coincidí con los constructores, quienes sugirieron cavar un pozo en el sitio. No he renunciado a un generador diesel, ¿nunca se sabe? También decidió no descuidar la calefacción, también hay vacaciones en invierno que se pueden pasar en el campo. Por ejemplo, mi aniversario cercano, al que todos los familiares prometieron venir, ¡de quienes el apartamento simplemente se rompió por las costuras! Y aquí, tal oportunidad. Porque No se planeó suministrar gas natural a los sitios, por lo que se decidió hacer la calefacción eléctrica. Sí, más chimenea. ¿Qué es una casa decente sin chimenea? En la planta baja, en la sala de estar, "dibujaron" un sistema split, que, aunque no es capaz de emitir calor en caso de heladas severas, es capaz de enfriarlo en la habitación en el calor del verano.

Ha pasado una semana ... En el monitor de la computadora, contemplé un modelo tridimensional de la dacha, realizado por especialistas de una empresa constructora. Y también contemplé el presupuesto, que no me trajo alegría, pero tampoco me impactó ... De nuevo el consejo familiar (probablemente no el último), ¡y finalmente se tomó la decisión sobre la construcción!

Cómo drenar una cabaña de verano.

Si está leyendo este material, entonces el tema de drenar una cabaña de verano no es inactivo para usted y, aparentemente, se ha vuelto relevante. La humedad excesiva en el sitio no solo erosiona los cimientos de los edificios, levanta, hincha el suelo, no permite que los árboles frutales crezcan por completo, sino que a veces incluso interfiere con la hierba. La aparición de humedad puede no ser necesariamente el resultado de su descuido, no lo notó antes, el nivel del agua subterránea puede cambiar debido a las actividades económicas de los vecinos o situaciones de fuerza mayor. Nada terrible y que no se pueda arreglar, solo se necesita un poco de esfuerzo y leer esta publicación hasta el final: cómo drenar una cabaña de verano.

Empezamos analizando de dónde y cómo proviene este exceso de humedad. Si el sitio tiene una pendiente natural, entonces lo más simple será no dejar entrar el agua cavando una ranura de “barrera” en tres lados del sitio, en la cual el agua entrante se acumulará y drenará hacia las tierras bajas. En tales áreas, la humedad excesiva aparece muy raramente y generalmente es superficial, por lo tanto, una especie de "drenaje pluvial", drenaje superficial, debe salvarse de las inundaciones.

Si el relieve es uniforme, entonces la nivelación, midiendo las alturas en el sitio con una herramienta especial, ayudará a identificar las tierras bajas donde será necesario equipar el acumulador de drenaje. No se desespere porque no hay nivel, eche un vistazo más de cerca a los arroyos en la primavera, ellos mismos mostrarán lo bajo, solo necesita ver. En esta tierra baja, excavamos un hoyo no ancho y profundo, más profundo que el punto de congelación climático. Esparcimos tierra fértil alrededor del sitio, ajustamos el diseño general y llenamos el pozo con desechos sólidos domésticos y de construcción, no de inmediato, sino gradualmente. El agua de toda el área se drenará y se disolverá con el tiempo. A medida que se llena el agujero, excavamos uno similar cerca, equipando así un gran pozo de drenaje que eliminará el exceso de agua, drenando el área.

Incluso si su casa de verano está en las tierras bajas y el agua subterránea "estalla", sonríe, equiparemos un drenaje profundo, ya practicado en la antigua Babilonia. El sitio deberá estar a una cierta profundidad, determinada por el tipo de suelo y generalmente se ubica en el borde de franco arenoso y arcilloso, para colocar tuberías, llamadas desagües. La pendiente de su colocación es de unos 3 cm por metro lineal, que se controla mediante un nivel de edificación con un desplazamiento horizontal. Coloque el nivel habitual del metro sobre una regla o un bloque uniforme y coloque un tope de 3 cm debajo de un borde, fije todo en cinta y no necesita comprar nada.

Puede colocar la carretera central y llevar las mangas laterales hacia ella, o puede colocar 2 carreteras a lo largo de los bordes del sitio y tirar de las laterales hacia ellas, una analogía con una ramita de abeto y dos dientes de peine para unirse. Las tuberías se colocan en plástico, con perforaciones, que recogen el agua con sus orificios y la transportan al punto más bajo con pendiente natural. Estime la longitud del drenaje, si es pequeño, también se pueden colocar tuberías viejas, si lo son, por supuesto, y se perforan agujeros en ellas.

Para evitar que las perforaciones o los agujeros se obstruyan rápidamente con tierra, es mejor colocar los desagües, rodearlos con una capa de escombros o cercar la zanja con una malla fina. En principio, el sistema de drenaje se puede equipar sin tuberías, llenando solo piedra triturada de varias fracciones en las trincheras, recordando que la eficiencia del drenaje sin tuberías es mucho menor que con ellas.

La opción más difícil es la situación en la que el agua recolectada por el drenaje no tiene por dónde descargarse, es decir, estás en el "pozo". Tendremos que enterrar un gran tanque de almacenamiento, a veces incluso con pozos intermedios, a medida que se llena, tendremos que solucionar el problema y el bombeo.

Cimentación columnar.

"Eh ... No suerte", - pensé cuando me enteré de la subida del precio del hormigón. ¡Seis mil por cubo! Y necesito esos cubos ... Comience la construcción un poco antes, sería mucho más barato. "¿Y para hacerlo más barato?" “¿Parece que estabas pensando en una dacha para ti?”, Preguntando o discutiendo, dijo el explorador. "Eso es todo. Tu dacha es impresionante, lo que significa que pesa mucho. Si quieres más barato, haz la casa más pequeña. Y ahorrar en la base no vale la pena.Aquí, mire ”, - el representante desplegó hojas de dibujos y diagramas en el suelo, recordándome patrones de costura y tan incomprensible para mí como una carta china. Después de diez minutos de explicaciones, ya no estaba feliz de haber preguntado, especialmente porque el explorador estaba claramente privado del talento de un maestro.

"Subsidencia, cargas axiales, capacidad de carga" - roció en términos. "¿Qué otras sillas?" Interrumpí, escuchando una palabra familiar. Resultó que es posible utilizar soportes de madera - "sillas", que serían mucho más baratos, pero no en mi caso. Y la razón de esto es el suelo agitado y el apetito de nuestra familia, que convirtió la casa de campo en una "estructura con una masa significativa". No sé por qué, pero el explorador siguió hablando de las "sillas": "La base columnar es mucho más barata", me "complació", "las pilas de madera se tratan primero con antisépticos, luego se recubren con betún, se envuelven en papel de alquitrán y enterrado en el suelo a una profundidad de dos metros. Espolvoreando arena en el fondo del pozo ”. En mi imaginación ya dibujé enormes pozos, cuyo fondo no es visible, y toda una caravana de máquinas mezcladoras de concreto corriendo hacia mi cabaña de verano. "¿Por qué tan profundo?" - La esperanza de ahorrar dinero no desapareció. “Y luego, que el suelo helado puede levantar las pilas, lo que puede provocar distorsiones y destrucción parcial”, no convenció el “explorador”. Simplemente dijo ...

Finalmente, me entregó una copia del plano de la fundación columnar. Armado con una calculadora, pude deducir el costo aproximado de una "columna" - 3500 UAH. ¡Y necesitaba más de veinte columnas! Sin embargo, se necesitaría la misma cantidad de sillas de apoyo de madera.

Y dos días después, personalmente observé la colocación de los cimientos. Estrictamente de acuerdo con el esquema, se marcaron y se hicieron agujeros, ubicados debajo de las paredes externas e internas aún no construidas, y en los lugares de su articulación. "Es lógico", pensé, viendo cómo los boxes estaban delimitados por los escudos traídos de fábrica. Lo ponen exactamente donde habrá más presión. Los agujeros deben ser estrictamente perpendiculares al suelo para evitar cargas laterales sobre el eje del pilote. ¡Sí, las lecciones del "scout" no fueron en vano!

En pozos de dos metros, los trabajadores ensamblan las tablas de madera traídas de la fábrica: el encofrado. En cada pozo se colocaron cuatro escudos, dos de los cuales eran rectangulares, y los otros, con bordes ahusados, se colocaron con un estrechamiento hacia la parte superior del pozo. Resultó que esto es exactamente lo que se necesitaba: la base del agujero era de 600x600 y la parte superior era de 400x400 mm. Como resultado, los pilotes hechos directamente en el suelo resultaron ser trapezoidales, lo que, de nuevo, debería haber evitado que fueran exprimidos del suelo en invierno. Luego se sumergió una jaula de refuerzo de metal en los agujeros y el encofrado se ensambló rápidamente a partir de los escudos entregados de fábrica. Se vertió una capa de arena de unos 40 cm en el fondo de los pozos ¡Y se fueron las hormigoneras! El hormigón para una base columnar se usa solo con un alto contenido de cemento, lo que significa que es más caro que el habitual. ¡La construcción acaba de comenzar y ya he "enterrado" en el suelo alrededor de una décima parte de todo el dinero planeado para la casa de campo!

Era concreto caliente, semilíquido, fraguado rápidamente y requería un trabajo rápido. Era evidente que la empresa constructora tenía bastante experiencia en este tipo de negocios: el llenado se completó en un día. Ya vertidos en los bordes del encofrado, se taparon los huecos con un trapo húmedo, lo que ralentizó el secado del hormigón. Se prometió retirar los escudos de madera en una semana, cuando el hormigón haya ganado suficiente resistencia.

Esto no es algo rápido: ¡construir una casa de verano! Incluso si tiene al menos una maleta de dinero, no podrá acelerar el proceso de maduración del hormigón, que dura aproximadamente un mes. Personalmente, no tengo a dónde apresurarme, me advirtieron sobre esto con anticipación. Además, la planta de carpintería, que se suponía que debía prepararme un tronco redondeado, estaba abrumada con pedidos con tres meses de anticipación. Todo lo que quedaba era esperar pacientemente y ... ganar dinero.

Y también me di cuenta de que ahorrar en la base es una estupidez. De hecho, ¡estoy construyendo para mí! ¿En qué ahorrar? ¿Fuerza? ¿Vives en una casa torcida con un porche que se cae o paredes que se desvían hacia un lado? ¿Querer? ¡Yo no!

Un shtakhetnik para residencia de verano.

La gente solía decir: "Necesitamos leña, empieza a construir una casa de madera". De hecho, en la producción de troncos redondeados, hasta el 50% de la madera es desperdicio. En diferentes empresas de carpintería, el problema de los residuos de madera se resuelve de diferentes maneras: algunos fabrican tableros de partículas, otros envían aserrín a los países del norte, donde se transforman en briquetas prensadas que se utilizan para calentar. Sucede que la madera de desecho simplemente se tira.

Los desechos también incluyen partes de los troncos que tienen nudos o daños. A veces, la mayor parte del árbol se reconoce como inadecuado, pero esto es correcto: es mejor ir a lo seguro una vez más que perder la fuerza del hogar.

Naturalmente, cuanto más eficientemente utilice la empresa constructora los residuos de madera, menor será el costo total de una casa hecha de madera redondeada. De hecho, más tarde, después de la finalización de la construcción, cuando mis vecinos, algunos de los cuales también construyeron con madera, compartieron opiniones y discutieron los precios, resultó que mi casa era mucho más barata que si la hubieran construido otras empresas que la construyeron para mis vecinos.

La empresa, que me construyó una casa de campo a partir de un tronco redondeado, abordó el tema del uso de residuos de madera, que, en mi opinión (a excepción del hogar), que no sirvió para nada, de una manera muy original. Además, incluso me pidieron que recogiera la leña o "les estamos amontonando algo así", como dijo el director de la tienda. “Déjalos esculpir”, pensé, y di el visto bueno. Vi estas montañas de losas y madera en rollo, y de ninguna manera agregaron pintoresquismo al paisaje, que hasta ahora solo existía en mi imaginación.

Me sorprendió mucho cuando un día llegué a un sitio de construcción y encontré una cerca de estacas que había crecido a lo largo de todo el perímetro. En realidad, el sitio estaba vigilado y se suponía que la cerca tenía más funciones decorativas que evitar que posibles intrusos ingresaran al territorio. Pero, sin embargo, la valla resultó ser exactamente la altura que no le dio la apariencia de masividad, pero tampoco la que se puede pasar o saltar. La cerca era un tablón pulido y derribado - "piquetes". Perplejo, y sin imaginarme en qué me resultaría esta belleza (ver foto), ya estaba dispuesto a pagar por la valla tanto como los constructores me pidieran. La estimación me sorprendió gratamente: en la columna opuesta al material gastado había un guión. Según la estimación, pagué solo por la fabricación e instalación de la valla de estacas. Aquí está: ¡el uso racional de los desechos de madera!

Sin embargo, las agradables sorpresas no terminaron ahí. Me mostraron un boceto en el que vi un camino de madera en rollo de varios diámetros. Resulta que cuando los troncos redondeados se llevan a la longitud requerida, quedan cubiertas de pequeña altura. Fue a partir de estas cubiertas, aserradas en monedas de cinco centavos y luego clavadas en el suelo, que me pidieron que hiciera caminos cerca de la casa. ¿Qué tan práctico es? El tiempo lo dirá, pero en cualquier caso, es mejor que apilar leña en el horno. ¿Y qué impide raspar periódicamente la superficie de tal acera? Además, comprar la herramienta eléctrica adecuada ahora no es un problema. O contrate a la misma empresa constructora por una tarifa razonable.

Entonces, cuando busque una empresa para la construcción de una casa de madera o una residencia de verano, no necesita buscar "programas de bonificación" y "descuentos acumulativos". Pregúnteles qué hacen con los desechos de madera y saque sus propias conclusiones. Tal vez tengas tanta suerte como yo, y habrá una valla de madera y senderos de jardín en tu sitio, y lo obtendrás todo, ¡casi por nada!

Cómo perforar un pozo en el país usted mismo.

No entraremos en detalles sobre por qué y qué tipo de agua necesitabas en el país, pero si realmente la necesitas, la quieres o no, pero tendrás que elegir de qué manera conseguirla. Hay tres opciones principales: cavar un pozo, perforar un pozo y perforarlo. Descartemos la pala y "golpeemos" en toda el área y descubramos constantemente cómo perforar un pozo usted mismo.

En principio, el procedimiento no es complicado, la tecnología de perforación sigue siendo la perforación ordinaria aquí, pero con el material, con el suelo, hay tal variedad que rara vez lo hace sin superar las dificultades. Seleccionamos una bomba para bombear agua que sea adecuada para los parámetros de diseño, y seleccionamos la carcasa, la bomba se coloca en el interior y la tubería en sí es un marco rígido para el pozo. Puede hacer lo contrario, habiendo encontrado una tubería adecuada, se determina con el diámetro de la bomba. El diámetro del taladro debe ser ligeramente mayor que el diámetro de la carcasa, lo que permite una instalación más suave y precisa. Para perforar un pozo usted mismo, incluso puede usar una barrena de pesca común, utilizada para la pesca de invierno, soldando una manga de transición para aumentar la longitud del tallo. Debajo del taladro, puede actualizar la barrena de una cosechadora vieja, soldar su propio diseño, hay muchos productos caseros, lo principal es garantizar la uniformidad de penetración, el diámetro requerido del "agujero" y el transporte de el suelo seleccionado a la superficie. El diámetro de tubería más común es 300-350 mm, y si ha decidido sus primeras 3 incógnitas: tubería, bomba, taladro, comencemos a perforar.

Eliminamos la capa de suelo fértil y normalmente perforamos el primer metro del pozo, como un agujero debajo de un poste, manteniendo y fijando la verticalidad. Las dificultades comienzan tan pronto como construyes la barra atornillando el primer codo de tubería a ella. Para mantener la verticalidad de la perforación adicional y la conveniencia de levantar el taladro desde una profundidad, se necesita un trípode alto: un taburete y equiparlo con un cabrestante o un bloque de polea le permitirá aplicar menos esfuerzo físico al retirar el taladro. La rotación de la barra se transmite por un collar de dos hombros que cuelga de ella, que se mueve a lo largo de ella a medida que se profundiza. Si el suelo es denso y pesado, colgarse de la puerta, por ejemplo, 2 pesas rusas deportivas o redes con piedras, también ayudará a reducir el esfuerzo físico sobre usted.

El volumen del suelo seleccionado o hasta qué profundidad profundizar en una ejecución de la sembradora se determina experimentalmente y por el tipo de suelo, porque el volumen excesivo será muy pesado y puede cortar el tubo de la barra, y elegir una cucharadita a la vez es largo y laborioso. No es raro morder un bórax mientras se trabaja, por ejemplo, un guijarro pegado cerca de la pared. Para eliminar esta situación, intentan hacer girar el propio taladro sin levantarlo, levantarlo sin girarlo con golpecitos, o girarlo en sentido contrario, sin olvidar que fuerzas excesivas pueden romper la estructura. Hay muchas dificultades en la perforación en sí, pero hay aún más formas de resolverlas.

Si no hace todo usted mismo, puede usar un taladro eléctrico al perforar. Estas máquinas requieren una fijación confiable y un manejo adecuado, porque la misma situación con morder conduce a la rotación de la máquina con usted alrededor del taladro. El suelo seleccionado es examinado y analizado, informa no solo sobre la proximidad del agua, sino también sobre el tipo de capa transitable, determinando la velocidad de perforación.

Habiendo perforado hasta el agua, el taladro tiene que cambiarse por baquetas y bombas de arena porque la tierra se lava y no se sujeta por los bucles de la barrena, es decir, la sembradora viene mojada y sin tierra. Por lo general, no se requieren más perforaciones, pero si se necesita un acuífero más profundo, entonces la tubería de revestimiento se empuja más, cortando la primera agua y el trabajo continúa.

Suministro de agua autónomo para la casa de campo.

A medida que desarrollamos la zona suburbana y nos saciamos del exotismo de ir al pozo a buscar agua, y lo cavamos con un vecino de la frontera, como luego una hora te das cuenta de que es hora de traer agua a la casa. Las prácticas de cerrajería y construcción son buenas, la experiencia de bombear agua para riego también estuvo ahí, así que me puse manos a la obra, sin dudar ni un poco de mí mismo y sin tener miedo de las dificultades que simplemente no conocía. Hoy quiero compartir mi experiencia de crear un sistema autónomo de suministro de agua en el marco de este artículo.

Durante mucho tiempo, quise hacer un suministro de agua autónomo con costos mínimos, según el esquema de bombear agua a un tanque de almacenamiento y verterla a puntos de consumo por gravedad. Toda la automatización consistiría en un interruptor de flotador de la bomba al llenar el tanque y encenderlo a un nivel pequeño. Con toda la simplicidad y disponibilidad de dicho esquema, es imposible conectar un calentador de agua a gas y otros "asistentes" domésticos, ya que están diseñados para suministrar agua a presión. La instalación de una estación de bombeo con un arranque a través de un interruptor de presión y otros "artilugios" carece de este inconveniente, pero requirió cálculos de construcción y un poco de preparación por mi parte.

El caso más conveniente es cuando el agua, un pozo o un pozo, se encuentra debajo de la casa o junto a ella, ya que la instalación de una estación de bombeo requiere una habitación seca y es inaceptable al aire libre. En mi versión, la ubicación remota del límite del pozo, era inútil ni siquiera soñar con instalar equipos en la casa, ni una sola bomba es capaz de succionar a tal distancia. Por lo tanto, después de agregar mis "dimensiones" a las dimensiones generales de la estación, el stock de espacio para dar servicio a la unidad, comencé a construir un pequeño cobertizo. Área de hormigonado de 1,5 x 1 my tendido las paredes en medio ladrillo. Hice un techo inclinado y la puerta resultó ser normal con clavos. De cara al futuro, diré que pronto apareció otra estructura similar cerca, solo el vecino ordenó un marco de troncos hecho de troncos redondeados y le hizo un techo a dos aguas, y para mí, para cultivar mi esquina, tapizar y aislar la puerta, rociarla. contra las paredes. Terminada la etapa de construcción y el cableado de la línea aérea eléctrica, no me atreví a enterrar el cable en el suelo, comencé a ensamblar e instalar el equipo de bombeo, la estación que compré.

Si está realizando un suministro de agua autónomo por primera vez, es mejor comprar un conjunto completo de equipos y no seleccionar sensores y válvulas por separado, de acuerdo con los parámetros. Lo más barato no siempre es mejor, aunque si confía en usted mismo, puede hacer el conjunto completo usted mismo. Durante mucho tiempo probé la paciencia del asistente de ventas, quien describió en detalle todas las etapas del funcionamiento de la bomba y explicó por qué la válvula de retención está conectada después del interruptor de presión, y no al revés. Pasando su dedo a lo largo del esquema, él, como un amable maestro, lo “masticó” para mí, y luego “fijó el material presentado” en la vitrina, habiendo recibido mi propina y yo - la codiciada unidad.

Por cierto, o el equipo resultó ser de alta calidad o el consultor era competente, pero la operación de tres años se llevó a cabo sin accidentes ni fallas, por lo que estoy increíblemente feliz. La bomba está unida al acumulador, hay cuatro pernos soldados debajo, la bomba está protegida contra el funcionamiento en seco, un divisor para tres accesorios (T), un manómetro, un interruptor de presión y mangueras de conexión, todo de acuerdo con el esquema y como si el vendedor manejara un dedo. Conecté todo bien, aunque solo fuera el plástico, que tenía miedo de apretar demasiado y romper el hilo. La prueba dio una fuga en todas las conexiones y tuve que volver a empaquetar toda la instalación, cambiando la cinta fumix por remolcar y pintar. También modifiqué levemente el circuito eléctrico, aunque en el segundo año de funcionamiento, instalando un arrancador magnético en la entrada en lugar de un AP automático y una fuente de calor, protección contra subtensión y sobrecargas. En el segundo año, decidió violar los ajustes de fábrica aumentando el límite superior de 3 atmósferas, en el regulador de presión, y reduciendo el inferior a uno.

El equipo de un vecino instalado en el pozo nos animó a ambos a utilizar más la potencia del acumulador, y liquidamos las cargas máximas de riego mucho antes de la instalación de las estaciones.Un comentario de uno de los simpatizantes me hizo desenroscar la tapa protectora de la válvula reductora de presión en el acumulador, pero no toqué los ajustes, quedándome satisfecho con su apariencia y la presencia de una marca de fijación con pintura, lo que significa que la válvula estaba calibrada de alguna manera. El orificio de llenado de agua, para la primera puesta en marcha deja mucho que desear, aquí se instaló inmediatamente un grifo adicional, un tapón y una válvula de retención en la tubería de succión. El procedimiento para llenar el sistema con agua es previo al inicio y se lleva a cabo una vez, en el primer inicio, la operatividad adicional está asegurada por el bloqueo del agua con una válvula de retención.

Hice la plomería en la casa de campo con herrajes de metal y tuberías de metal-plástico, pero enterrando las tuberías de polietileno en el suelo, como si no tuvieran miedo de congelarse. Para el período invernal, la estación se desmantela y se lleva a la casa, mi casa de campo aún no está adaptada para vivir todo el año, aunque si aísla la cabina de bombeo, sin recordar la casa de troncos "cálida" del vecino, creo que el funcionamiento continuo es posible sin instalar sistemas de calefacción adicionales. La corta vida útil no reveló ningún defecto obvio, pero indicó el problema de las aguas residuales, que se agravó después de la instalación de la lavadora. Creo que lo resolveré en primavera.

Caminos en el campo.

Habiendo construido una casa de baños en el rincón más alejado del jardín, inmediatamente se hizo necesario arreglar un camino hacia ella, pero las manos no llegaron o el alma no mintió para hacerlo rápidamente, pero el proceso de construcción se retrasó. El impulso para la acción fue una nota en la revista sobre la disposición de una pista decorativa, que me gustó con su idea, y comenzó el proceso creativo de creación. Hoy quiero presentarles mi versión del camino decorativo, que se ha convertido en el orgullo especial del sitio.

La propia idea de los caminos decorativos no es nueva, porque una persona está tan ordenada que cuando se instala en cualquier lugar, comienza a decorarlo y ennoblecerlo, plantando flores o decorando el paisaje. Mis caminos en el campo resultaron ser prácticos, baratos, hechos de materiales de desecho y hermosos, aunque requirieron poco mantenimiento.

¿Cómo hacer una pista? Comencé la disposición con el marcado, definiendo el ancho de la pista en 80 cm. La complejidad del marcado fue que abandoné inmediatamente las líneas rectas y el camino tuvo que atravesar los árboles del jardín, pareciendo un arroyo sinuoso, y los límites no eran paralelos. La propina la dio el anciano, que estaba jugando en el arenero y dibujando algo allí con sus rastrillos. Después de haber atado mi marcador, un bloque con dos clavos clavados a la distancia requerida, hice rodar mi "musa" sobre ellos hasta el rastrillo del jardín, dejando huellas notables en el suelo.

La tierra se saca estrictamente de acuerdo con las marcas a la profundidad de la bayoneta, es decir, una pala de bayoneta se presiona completamente en el suelo, a lo largo de los topes para los pies - "hombros", en el sistema métrico de medidas debe ser de 20-25 cm. El fondo de la zanja se debe limpiar y pisotear, incluso se puede apisonar un poco, conservando el relieve del paisaje o especialmente haciendo una ligera pendiente para drenar el agua. En esta etapa, excluí el ojo y controlé la pendiente del fondo de la zanja con un nivel de burbuja de construcción.

Habiendo cavado una zanja, su fondo está cubierto con una pequeña capa, 5-10 cm, de piedra triturada o mezcla de arena y grava, equipando así el drenaje, un sistema de drenaje de agua de lluvia y nieve. El drenaje funciona haciendo pasar el agua a través de los escombros y retirándola por la pendiente, y mecánicamente, como un filtro regular, reteniendo el suelo. Habiendo arreglado mi camino durante más de un año, posteriormente reemplacé la piedra triturada por botellas de vidrio vacías, apiladas en dos o tres capas con una buena pendiente, con el cuello hacia abajo. Todas las zonas de drenaje funcionan perfectamente durante muchos años, y las de "vidrio" incluso en invierno, aparentemente por el gran tamaño de la "piedra triturada" y la no absorción de agua por el vidrio.

Habiendo equipado el cojín de drenaje, comenzamos a trazar el camino en sí, pero esto requiere una etapa preparatoria más. Tengo un jardín antiguo, se cortaron tantos árboles con fuerza; para rejuvenecer, dos fueron cortados por completo, cortaron los frutos. Todos estos cortes aserrados yacían en una gran pila y esperaron hasta que las manos se estiraron para desarmarlos. Fueron estos desechos de madera los que se convirtieron en la base del camino de mi cabaña de verano. Cortando trozos de no más de 15 cm de largo del tronco de árboles aserrados y ramas gruesas, los llamé "panqueques", hice algunos espacios en blanco y descubrí un montón de ellos. Es de destacar que el corte a lo largo de la línea oblicua, el corte tangencial, muestra más claramente la textura y la belleza de los anillos de crecimiento. No intentes elegir solo ramas gruesas, todas te serán de utilidad, porque al variar la línea de corte, puedes preparar "panqueques" de todo tipo de tamaños y formas.

Los tocones cosechados se colocan sobre una almohada y se alinean horizontalmente con golpecitos. Se vierte un relleno en los huecos resultantes de la instalación de los cortes de sierra, que, durante la contracción y la compactación, los arreglará de manera confiable. No intente hacer que la primera alineación de los tocones sea ideal, ya que el relleno se vierte a medida que se encoge, y los bloques de madera "traviesos" golpean hasta que todos los procesos estén completamente estabilizados. Como relleno, usé una mezcla de arena y grava (ASM), comprada para arreglar una almohada, pero la práctica ha demostrado que se puede usar cualquier material a granel. Si los cortes se ajustan bien, entonces la ropa de cama debido al pequeño volumen permanece suelta durante mucho tiempo y se puede compactar con el riego ordinario de una regadera, si no desea esperar a que llueva. Mientras preparaba el camino, me enfrenté con una escasez de cortes preparados, pero una visita a los vecinos y luego ir a buscar la madera seca al bosque me ayudó mucho.

Una maleza que apareció en el camino sugirió la idea de usar tierra fértil como relleno superior y sembrar césped que sea resistente al pisoteo. Después de un mes y el primer recorte, los zapatos se cayeron por sí solos, como un elemento innecesario, permitiéndote caminar descalzo, desechando la negatividad y restableciendo la unidad con la naturaleza. El efecto del sendero del bosque y la posibilidad de caminar descalzo me tomó un tiempo extra para cortar el césped y comprar una podadora eléctrica, pero la alegría resultante es mayor que la de describirlo con palabras.

Esto podría haber terminado, pero me gustaría señalar que los caminos en la casa de campo no me costaron prácticamente nada, los costos resultaron mínimos y con el paso de los años el patio se enredó en senderos "forestales", deleitándome no solo con apariencia, pero en conveniencia y practicidad. Un vecino también recogió esta idea decorativa, pero al tener una casa de piedra, decidió ensanchar mucho el camino y poner piedras en el camino.

Plantación de árboles en el campo: ¿dónde conseguir material de plantación?

El problema de obtener material de siembra, por supuesto, preocupa a todos los propietarios de una cabaña de verano o un área suburbana. Hoy en día, la plantación de árboles no es solo la plantación habitual de plántulas, también es la plantación de árboles de gran tamaño, es decir, árboles adultos completamente formados. Dado que el costo del material de siembra puede ser bastante alto, a cada comprador potencial le preocupa no solo la cuestión de dónde comprar plántulas o plantas de gran tamaño, sino también cómo hacerlo al mejor precio.

Hasta hace poco, una de las principales fuentes de grandes criadores eran principalmente los viveros extranjeros: polacos, alemanes. Hoy se han sumado tanto los viveros bielorrusos como los rusos. Quizás el surtido en ellos no sea tan rico como el surtido de viveros extranjeros, pero todos los productos están divididos en zonas, es decir, se garantiza que se arraigarán en su sitio y serán resistentes a las duras condiciones invernales. Hoy en día, un gran número de viveros privados operan en el mercado de los grandes productores nacionales y ofrecen productos de alta calidad, cuyo precio es mucho más asequible que el precio de las plantas extranjeras de gran tamaño.

Los viveros forestales estatales también venden árboles en la actualidad. Obviamente, la elección de razas en ellos corresponderá al conjunto de razas características del centro de Rusia. La mayoría de las veces, los viveros ofrecen plántulas de árboles, en lugar de plantas de gran tamaño. Este método de compra de material de siembra se caracteriza por un precio asequible y una alta calidad de las plántulas.

A menudo a la venta también se pueden ver árboles excavados en plantaciones forestales. Tales plántulas y plantas de gran tamaño se distinguen por el precio más bajo, pero en este caso no es necesario hablar sobre la calidad del material de siembra. Dado que las reglas para cavar árboles, especialmente los de gran tamaño, no se siguen durante la autoexcavación, el sistema de raíces de los árboles a menudo se daña gravemente y no pueden echar raíces en un lugar nuevo.

Otra forma de obtener material de siembra que puede utilizar el propietario del sitio es cultivarlo por su cuenta a partir de semillas. Está claro que este método no siempre es conveniente debido a los largos plazos de cultivo de plántulas de árboles. Una variación de este método es utilizar la siembra automática de rocas que crecen en el bosque más cercano o en un parque como material de siembra. Después de haber recolectado brotes anuales de las especies que le interesan, el propietario del sitio puede trasplantarlos fácilmente a un lugar soleado; tales plántulas echan raíces con mucha facilidad. Por supuesto, también en este caso tendrá que esperar varios años para que el diseño del paisaje esté decorado con árboles maduros.

Cómo aislar la veranda desde el interior del país.

La veranda es una extensión de la casa, no destinada a residencia permanente. Sin embargo, la veranda, a diferencia de la terraza, está cerrada, es decir, tiene paredes (posiblemente con una gran superficie acristalada) y un techo. Al mismo tiempo, la terraza es una dependencia sin calefacción, por lo que se usa principalmente en la estación cálida.

Por supuesto, es agradable sentarse en la veranda en una tarde de verano, con relativa frescura, con una bebida refrescante en las manos. Pero no sería menos agradable sentarse aquí en una larga tarde de invierno, en un ambiente relativamente cálido, con una bebida caliente en la mano. Al final, no es muy racional cuando el área utilizable se usa solo en una temporada determinada. Este enfoque puede ser aceptable para una casa de campo, pero en una casa de residencia permanente, se recomienda aislar la terraza.

El aislamiento externo de la terraza se puede realizar incluso durante el proceso de construcción: colocando las placas de aislamiento en las paredes antes de terminar. ¿Y cómo aislar la veranda desde el interior?

Por varias razones, esto es más difícil de hacer que desde el exterior:

  • Deberá quitar todos los muebles y otros elementos interiores.
  • es posible que deba quitar el recorte
  • trabajar en interiores, en principio, no es muy conveniente.

Aislamiento de suelo.

Asumiremos que la veranda ya está completamente construida y los trabajos de acabado están terminados. Como regla general, los tablones se utilizan como piso en la terraza. Si tiene algún otro material, esto no cambia la esencia del asunto. Lo único que puede resultar complicado es un suelo autonivelante de hormigón. Sin embargo, en las terrazas es raro.

Por lo tanto, es necesario quitar el revestimiento del piso. En el espacio entre los troncos, con tornillos, es necesario fijar bloques de madera. El material de aislamiento del panel (en forma de esteras) se coloca entre estas barras. Se puede utilizar espuma de poliestireno. Asegúrese de que todas las juntas (tanto entre las losas como entre la losa y los bloques de madera) estén ajustadas entre sí. No se prohíbe el sellado adicional de costuras con espuma de poliuretano.

Las barras, entre las cuales se coloca el aislamiento, se seleccionan de tal manera que el revestimiento del piso cae en su lugar, con un espacio de 2-3 mm desde el aislamiento.

¿Cómo aislar la terraza desde el interior para que la habitación retenga el calor por más tiempo? Debe utilizarse un material que refleje el calor.

En general, las placas de espuma o cualquier otro aislamiento de baldosas son adecuados para el aislamiento de paredes. Nos enfocamos en ese material debido a su conveniencia.

Nuevamente, necesitamos quitar los acabados. Después de eso, es recomendable cubrir la pared con un material impermeable (polietileno o papel de aluminio). A continuación, es necesario rellenar bloques de madera que limitarán el perímetro de las placas de aislamiento (en consecuencia, deben medirse primero).

Ponemos aislamiento entre las barras. Pero en el aislamiento ya es necesario fijar el material reflectante del calor. Como regla general, estos son materiales de película, uno de cuyos lados está cubierto con una capa delgada de metal. Trabajar con ellos no es gran cosa y es algo similar a empapelar.

Después de fijar el material reflectante del calor, puede volver al lugar del acabado: revestimiento, paneles de yeso, etc.

El aislamiento del techo se realiza de la misma manera que el aislamiento de la pared: en primer lugar, es aconsejable aislar el aislamiento de la humedad y, en segundo lugar, se necesita un material que refleje el calor. No debe ignorar el aislamiento del techo. Dado que el aire cálido se eleva hacia arriba, con un techo frío, la terraza se enfriará rápidamente.

Colocación de losas de pavimento con sus propias manos en su casa de campo.

Creo que ya pasó el tiempo en el que era necesario convencer a muchos de la practicidad, la belleza y la fiabilidad de las losas de pavimento, un material asombroso para organizar no solo caminos peatonales, patios, sino también áreas de automóviles, entradas. Los fabricantes han saturado el mercado de la construcción con este producto por lo que hoy en día es posible satisfacer casi cualquier solicitud, tanto en la combinación de colores o forma especial de las baldosas, como en los materiales con los que están fabricadas estas baldosas. Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido un factor disuasorio, muchos son detenidos por la tecnología de colocación de esta baldosa. Y en vano. Créame, esta es una tecnología de construcción común que requiere un poco más de atención y paciencia. La colocación de losas de pavimento con sus propias manos es el tema de esta publicación.

El primer paso es que sus ideas mentales adquieran forma real. Pocas personas podrán desarrollar un dibujo o un esquema para colocar losas de pavimento por su cuenta, por lo que vio su idea en alguna parte y le gustó, la recordó. Cogemos lápiz, papel e incluso esquemáticamente, sin modelado volumétrico, pero arreglamos la idea gráficamente. Esto facilitará enormemente sus acciones futuras y le permitirá encontrar rápidamente lo que necesita.

La siguiente etapa también es de papel, es necesario "atar" el esquema dibujado al terreno. No creo que todo el mundo tenga patios rectangulares, y el camino encaja perfectamente en el mínimo ergonómico: 90 cm. Si el esquema de colocación es simple, entonces el área total a cubrir se divide por el área de una baldosa y obtenemos la cantidad requerida de baldosas. Si el dibujo es complejo, lo dividimos en más secciones geométricamente simples, cuya suma de áreas también nos permitirá hacer el cálculo requerido. Intente quitar todos los recortes y accesorios del friso, generalmente nadie mira allí, mientras se mantiene la integridad y precisión de la colocación de la parte principal.

La planificación es necesaria en cualquier caso, incluso si no ahorra, pero planea elevar el nivel del horizonte. Para ello, introducimos las clavijas, tiramos de los cordones entre ellas y corregimos la geometría y la presencia de pendientes naturales. Si es demasiado perezoso para quitar, por ejemplo, un tocón de árbol viejo o una piedra grande, después de un tiempo puede hacer que una baldosa se hunda en lugar de un árbol que se haya podrido en ese momento, o viceversa, hinchazón de la superficie, ya que todo el suelo se encogerá y la piedra se elevará más alto. Por lo tanto, la almohada se prepara a fondo, sacando el suelo problemático y fértil, reemplazándolo con piedra triturada y arena granular. El cojín debe percibir una carga puntual desde arriba y redistribuirla uniformemente al suelo, y también funcionar como un amortiguador en el orden inverso. En muchos casos, es deseable proporcionar un sistema de drenaje para recolectar y eliminar la humedad del suelo, sin olvidar las escotillas y rutas de comunicación. La preparación de la base para las tejas es una etapa tecnológicamente difícil y crucial, ya que es necesario no solo nivelar el suelo, proporcionando una pendiente natural, sino también su densidad adecuada. En suelos en movimiento, incluso se utiliza la tecnología de hormigonado reforzado, lo que garantiza la estabilidad de la base.

La capa final es arena de construcción ordinaria con un módulo de finura de no más de 1,5 mm, colocada con un espesor de 4-5 cm, cuidadosamente compactada a mano o con máquinas vibratorias. La tarea de esta capa es formar finalmente el horizonte y la densidad uniforme de la almohada, por lo tanto, aquí ya no se aceptan hoyos, caídas u otros defectos superficiales.

Las losas de pavimento se colocan sobre una mezcla seca de cemento y arena preparada en una proporción de 1: 6. La mezcla se coloca en una capa uniforme de 3-4 cm y se apisona un poco. Es aconsejable colocar la primera fila en un tope, un riel que da no solo una línea recta, sino también una horizontal como punto de referencia. Las baldosas alineadas y expuestas se golpean con un martillo de goma o silicona, para no hacer demasiado ruido, volcando al nivel deseado y controlando el nivel de todo el proceso de instalación. A medida que aumenta el área de las baldosas colocadas, es más conveniente controlar la colocación, centrándose en los elementos adyacentes ya colocados, tocando varias baldosas a través de una barra plana. Por lo general, dos cordones estirados que limitan el ancho de colocación son condiciones suficientes para mantener la rectangularidad dada de la mampostería. Si el dibujo es complejo, la colocación se lleva a cabo hasta el uso de plantillas, por ejemplo, al obtener un círculo o radios, que denota la línea principal con un cordón o marcas en una mezcla compacta de cemento y arena.

Al igual que en el trabajo con baldosas cerámicas, para obtener uniformidad de las juntas, se utilizan insertos en forma de cruz u otros, sujetos entre las baldosas. El uso de inserciones le permite corregir incluso ligeramente la imperfección de los parámetros geométricos de las baldosas, así como obtener la linealidad torcida requerida de la colocación.

Después de la colocación completa o solo en un área determinada, es necesario llenar los espacios entre las baldosas con arena fina, que también debe derramarse con agua. Luego se vuelve a verter arena fina y se vuelve a verter, consiguiendo un llenado completo y uniforme de las juntas.


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